油腻吗?但是 ，真好吃啊！
《红楼梦》里，给老太太上小食，一寸来大的小饺儿。老太太问什么馅儿?婆子们回说“是螃蟹的”。老太太听了皱眉:” 油腻腻的，谁吃这个!”这时候，我就想举手:老太太，我要吃!螃蟹馅儿啊!老太太嫌腻，一定不是蟹肉，却是蟹黄蟹油闷的馅儿:这玩意下一点在面上，好吃:包了饺子，如果再一个油煎，出锅时香脆，人口蟹油润口，美哉!老太太，您可不知道，油是这世上最好吃的!
且说《儒林外史》里，胡屠户给了范进一个大嘴巴。街坊玩笑:“少顷范老爷洗脸，还要洗下半盆猪油来!”我小时候，没觉得这是揶揄，还暗思:手上带猪油，多好啊!在我故乡，熬出猪油后，剩下的固体块，叫猪油渣，貌不惊人，但脆而且香。猪油渣上撒白糖，可以拿来哄小孩子吃。熬出的猪油放在搪瓷杯里，待需要时取用:熬汤时，刮一勺:炒菜时，刮一勺:捏饺子，刮一点-饺子菜肉馅，加猪油，煮熟了，猪油融化，面皮濡润，馅料酥融，好吃。《儒林外史》 里有所谓猪油饵饺，大概就是这个意思。
古龙笔下阴险的反派，律香川和唐玉，都爱吃蛋炒饭。唐玉是前一晚杀了人，第二天早起，半斤猪油、十个鸡蛋，炒大锅蛋炒饭，看着妖异，其实很妙。袁枚提倡，荤油炒素菜，素油炒荤菜。蛋炒饭不荤不素，用荤油炒，既不会太腻，又有味道。聪明。猪油炒的蛋炒饭，金黄油亮，除了蛋香，还有脂肪香，妙哉。
在重庆吃火锅，许多铺子会这么玩:一个锅请你看着，一大块牛油，当着你面放下去，颇有点老年间海鲜铺子请客人吃前先过目的劲头。重庆火锅就是爱牛油的重味，讲究火锅汤滴在桌布上，须臾便凝结为蜡状:所以在重庆红锅里吃蔬菜，是件极考验技巧的事:一来蔬菜吸油，二来容易夹杂花椒; 一筷蔬菜，可能比一筷肉都厚腻。所以重庆人吃锅子，比如毛肚，下去一顿，用牛油红汤烫熟了，正在鲜脆当口，再用香油蒜泥过一下，多了蒜泥香油味，保留了渗人筋骨的麻辣，又略洗掉一点牛油的厚重.如此， 麻、辣、蒜香、麻油香、牛油香等等浑融一气，方是重庆火锅真味。去了牛油，就少了那份厚重。
香港人说的牛油，是大陆人说的黄油，所W谓butter. 港式茶餐厅里菠萝油面包，刚烤好的面包，香酥蓬松，配冷黄油，一刀切下，冷黄油被热面包烤，表面略融，就势一口下去，香浓势不可挡。
法国人伙食里，少不了黄油。正统的法式煎蛋omelette,用铜锅或铁锅，加温到下水即蒸发的地步，下核桃那么大的黄油，在高温锅里融化到金色，下鸡蛋，等它变成金黄色，最后最多加一点盐或胡椒，不能加其他味道了。法式土豆泥，土豆煮熟后，黄油加热融化，加点牛奶来拌打，到柔切成泥的地步，最多加一点盐，不能加其他味道了。法式煎蛋和土正泥体现看法国人的口感:要黄油带来的那点看味，那点粘腻柔软之感，那点半固体的蓬松感和柔滑感。
中国古代，人们爱吃鹅油。《红楼梦》) 里，有所谓松瓤鹅油卷，《金瓶梅》里，有玫瑰鹅油烫面蒸饼。我在广东馆子见过热油，白得欺霜赛雪。鹅油点心带点丰腴感，起酥拌馅，都香甜。台湾有作者说过“鹅油翻毛月饼”,想来好吃。
我自己在巴黎喜欢做鸭子吃，每次切完只鸭子， 留下一个鸭架，大碗鸭油。 鸭油可以拿来炒蔬菜，真只需要几滴鸭油，立时可以让空心菜、蓬蒿菜、大白菜，通通被点石成金，从冰清变为玉洁， 鸭油是能让蔬菜呈现玉质的。据说梅兰芳之前独爱北平恩承居的鸭油炒豆苗，豆苗青绿，鸭油如玉，真是翡翠碧玉鲜，想着都馋。
秋末时分，我清冰箱时，把剩下的材料凑了凑，做了碗鸭油鲑鱼空心菜蛋炒饭。我知道这黑暗料理听着神经，但鸭油的确是:炒一切都好吃。